Cycadales.eu, lavaud.simon@gmail.com

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Introduction

Cette espèce étant la seule cycadée épiphyte, et d’ailleurs le seul gymnosperme strictement épiphyte, elle mérite qu’on s’intéresse de manière plus particulière à ses conditions de culture.

Zamia pseudoparasitica est une espèce endémique du Panama où on la trouve du niveau de la mer jusqu’à 1000m d’altitude et presque exclusivement sur des forêts de type primaire. En effet, cette espèce ne se rencontre que sur des très gros arbres, probablement car leurs branches sont recouvertes d’une grosse couche de plantes épiphytes et de mousses qui permettent au Zamia de s’installer durablement. Avec un stipe pouvant mesurer 50-100cm pour les plus vieux spécimens, et des feuilles mesurant jusqu’à 3m de long, une autre contrainte à considérer est le poids important de la plante qui nécessite donc un support solide.

Le climat est de type tropical humide avec 2500-3000mm de pluie par an, et une température comprise entre 20 et 28°C (peut être parfois plus frais pour les localités les plus en altitude)

Environnement de culture :

Ces espèce semble tolérer des températures extrêmes assez fraîches pour une espèce tropicale, de l’ordre de 15°C et jusqu’à 40°C si l’air est suffisamment humide (expérience faite dans mes serres lors de la canicule de 2022). Pour une croissance optimale, on préférera une température minimum de 20°C (nocturne) et une température maximum de 32°C (diurne). Comme pour beaucoup d’espèces tropicales, des nocturnes un peu fraîches de l’ordre de 17-18°C sont possibles si on a une montée des températures à 25°C et plus pendant la journée.

Il faut garder à l’esprit que dés qu’on sort de la fourchette de température préférée d’une espèce, on prend des risques avec notamment la pourriture racinaire lorsqu’il fait trop frais ou la déshydratation lorsqu’il fait trop chaud.

L’humidité optimale de l’air se situe autour de 80-90 %, mais comme beaucoup d’épiphytes, cette espèce tolère des variations d’humidité et ne semble pas souffrir de passages à 50-60 %.

Substrat :

Cette espèce se développe bien dans un substrat prévu pour les plantes épiphytes. Ici j’utilise un substrat composé de 1/3 de sphaigne, 1/3 de chips coco, 1/3 de pumice et de l’engrais Osmocote. Mais d’autres cultivateurs utilisent des substrats à base d’écorces de pin, perlite etc. Un substrat à orchidées épiphytes devrait faire l’affaire.

Contenant :

Ici, je les cultive en paniers ajourés dans une serre tropicale à très forte humidité. Les paniers sont en plastique car imputrescible.

Si vous cultivez en climat assez sec, l’emploi d’un panier n’est peut être pas optimal car le substrat risque de sécher très (trop) rapidement. Dans ce cas, un pot en plastique sera préférable.

En règle générale, les Zamia de milieux humides n’ont pas un système racinaire très développé, donc il n’est pas nécessaire d’utiliser de très gros pots. Pour cette espèce, je préfère utiliser des pots ou paniers un peu sous dimensionnés car ils permettent au substrat de sécher entre deux arrosages, ce qui est important lorsque les températures sont fraîches en hiver (laisser sécher le substrat entre deux arrosages évite les risques de pourriture).

Arrosage :

Dans la mesure où cette espèce pousse dans de la matière organique décomposée et ne reçoit que de l’eau de pluie dans son habitat, on privilégiera une eau plutôt douce et acide ou de l’eau de pluie (ou déminéralisée).

Lorsqu’il fait chaud (entre 25 et 35°C) on peut garder le substrat très humide en permanence. Par contre lorsque les températures baissent et se trouvent en dessous des conditions optimales, on réduira les arrosages en laissant le substrat un peu sécher entre chaque arrosage afin d’éviter la pourriture racinaire. Il faut cependant veiller à ne pas laisser le substrats se dessécher complètement : ces plantes ont un volume foliaire important pour une masse racinaire faible et elles de déshydrateraient rapidement si le substrat était sec.

Exposition :

Cette espèce étant arboricole, elle se trouve souvent très exposée au soleil et elle tolérera des expositions variées. Je déconseille le plein soleil dans le sud de l’Europe, surtout si l’air est sec.

Mes plantes sont cultivées à mi ombre et semblent très bien s’en accommoder.

Une autre raison d’éviter le plein soleil est si vous cultivez cette espèce en intérieur l’hiver et extérieur l’été : une plante ayant passé l’hiver en intérieur risque de brûler au soleil.

Notes diverses :

Un engrais de type Osmocote pour plantes vertes convient très bien. Comme beaucoup de cycadales, cette espèce ne semble pas très exigeante en ce qui concerne le NPK de l’engrais.

Attention aux cochenilles qui sont très friandes de cette espèce.

Comme pour toutes les plantes à croissance lente, on ne coupe pas les feuilles vertes ! On attends que les feuilles se dessèchent car lorsqu’elles meurent elles renvoient de précieux nutriment à la plante. Couper des feuilles saines n’a qu’un seul effet : ralentir la croissance de la plante.

Si vous mettez vos plantes en suspension, assurez vous que le support sera suffisamment solide, une plante adulte peut peser plusieurs dizaines de kg !

Les plantes commencent à produire des cônes lorsque le caudex atteint 7cm de diamètre (pour les mâles), un peu plus pour les femelles.

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ATTENTION : Il s’agit ici uniquement de mon expérience personnelle, il existe autant de méthodes de culture que de cultivateurs, ce qui marche chez l’un ne marche pas forcément chez l’autre. Mes méthodes sont critiquables et probablement améliorables. Cet article a pour vocation de donner des bases de culture et est destiné principalement aux débutants.

Introduction

Cette fougère étrange et fascinante nous vient des forêts d’Asie du Sud Est où elle pousse sur les branches des arbres et bénéficie d’une assez forte luminosité ainsi que des pluies abondantes dans un climat de type tropical humide.

D’un point de vue morphologique, on distingue deux types de feuilles : les boucliers qui sont arrondis et gauffrés, et les frondes fertiles qu’on compare fréquemment aux bois de cerfs, d’ailleurs les anglophones utilisent fréquemment le mot « antlers » qui veut dire « bois » ou « ramure » pour ces frondes.

Ces deux types de frondes assurent la photosynthèse essentielle à la plante mais ont des fonctionnalités assez différentes.

Les boucliers protègent le rhizome et les racines, et ils assurent l’ancrage de la plante à son support en englobant la branche sur laquelle la plante se trouve. Un des attraits des boucliers est leur aspect gaufré : il s’agit vraisemblablement de pré-galleries destinées à abriter des colonies de fourmis symbiotiques. La plante offre le logis aux fourmis et en échange celles ci la protègent contre les prédateurs et lui apporte des nutriments via leurs déchets.

Les frondes fertiles produisent des spores comme leur nom l’indique. Ces spores se forment sous un appendice en forme de cuillère renversée et permettent à la plante de se reproduire. Mais pas que ! Les frondes sont dressées vers le ciel et ont la particularité d’être en forme de canaux, ainsi, lorsqu’il pleut, les gouttes d’eau sont dirigées vers le rhizome !

Le Platycerium ridleyi est une plante qui fascine avec son look exotique mais qui reste rare en culture en Europe. Cette espèce est réputées difficile pour une raison assez simple : les principaux producteurs cultivent en Asie du Sud Est, sous un climat humide (80 % d’humidité minimum) et chaud (souvent autour des 30°C), des conditions difficiles à réunir en Europe à moins d’avoir une serre tropicale , sans parler du choc que subissent les plantes à l’acclimatation après import…

Il se trouve que lorsqu’on cultive cette espèce à partir de spores directement sous notre climat, elles sont beaucoup plus faciles ! C’est ce qui me permet de vous proposer assez régulièrement cette espèce dans le webshop en garantissant des plantes en excellente santé déjà acclimatées à des conditions normales de culture en intérieur. Je vous propose ma méthode de culture qui est assez simple et donne de bons résultats dans des conditions variées.

Substrat :

Ces plantes épiphytes sont assez adaptables en ce qui concerne le sol a conditions qu’il soit neutre à acide, à forte composante organique et retenant bien l’humidité tout en étant aéré.

Personnellement, j’utilise de la sphaigne qui a l’avantage d’avoir un pH acide et de bien retenir l’humidité. Les P. ridleyi semblent bien s’y plaire, chez moi comme chez mes clients.

Il faut juste s’assurer que la sphaigne est bien en contact avec le rhizome et la base des feuilles pour favoriser la production de racines.

Contenant/support :

Cette espèce se cultive très bien en pots en plastique. Le seul inconvénient c’est que les boucliers ont tendance à englober le pot et donc on les abîme un peu au rempotage. Et aussi, on est obligé d’arroser par le dessous car les feuilles recouvrent le substrat au bout d’un moment.

On peut bien sur monter le Platycerium sur un support tel qu’une plaque de bois ou une branche. Les inconvénients de cette méthode sont que l’arrosage est plus difficile (surtout en intérieur!) et que le substrat a tendance à sécher plus rapidement.

Eau  et arrosage:

Dans la nature, ces plantes sont arrosées à l’eau de pluie vu qu’elles sont épiphytes, je recommande donc d’utiliser de l’eau déminéralisée (= distillée, osmosée). On peut soit s’en procurer en supermarché (bidons de 5L) soit au rayon aquariophilie des jardineries (souvent si on a la carte de fidélité du magasin, il est possible de se fournir gratuitement en amenant ses bidons) ou alors on peut acheter un petit kit d’osmose inverse qui se branche sur le robinet de l’eau de ville et qui permet d’avoir de l’eau déminéralisée à volonté.

Si vous avez la chance d’avoir accès à de l’eau de pluie ou que votre eau de ville est très peu minérale, vous pouvez bien sur utiliser celle ci.

Dans l’introduction je mentionnais le fait que ces plantes boivent par la pluie sous les tropiques, la plante est donc arrosée par le haut. Sous nos latitudes j’ai tendance à déconseiller ce mode d’arrosage, pour la bonne raison que de l’eau a parfois tendance à stagner sur les boucliers et si elle ne s’évapore pas rapidement on peut observer des nécroses.

La méthode la plus simple d’arrosage est le bassinage : on met le pot dans un récipient avec un fond d’eau et on laisse le substrat l’absorber, puis on retire le pot pour qu’il ne reste détrempé.

On peut arroser chaque fois que la sphaigne commence à sécher un peu en surface. P. ridleyi est sensible à la sécheresse donc il faut éviter de le laisser sécher complètement (contrairement à superbum, bifurcatum ou veitchii qui le tolèrent très bien)

Engrais :

Pour moi l’idéal reste l’engrais à libération lente car il n’est pas agressif et il n’est pas nécessaire d’effectuer des applications très fréquentes. J’utilise un engrais Osmocote et pour avoir essayé plusieurs NPK différents, il ne semble pas y avoir de réelle différence au niveau de la croissance. En ce moment j’utilise un Osmocote 15-9-11 et obtiens des résultats très satisfaisants. Je mélange quelques grains d’Osmocote (pour une plante de 20cm de diamètre j’en mets une 20-30) et je renouvelle tous les 6 mois.

Température :

Mes plantes poussent à une température comprise entre 20°C la nuit et 28°C le jour grâce aux LED qui apportent un peu de chaleur.

Lumière :

Vu l’habitat de cette espèce, il va sans dire qu’il lui faut une intensité lumineuse relativement élevée. Ici je les cultive sous des LED de la marque BloomLed à raison d’env. 80Watt/m², les barres LED sont positionnées à 15-30cm des plantes. Bien sur, vous pouvez utiliser votre marque préférée de LED et obtiendrez des résultats équivalents ou meilleurs, du moment qu’elles sont de bonne qualité. Même si ces lampes ne produisent pas beaucoup de chaleur, c’est tout de même suffisant pour augmenter la température au niveau des plantes.

Si vous n’avez pas d’éclairage artificiel, un emplacement lumineux proche d’une fenêtre fera l’affaire. Par contre il faudra privilégier un endroit suffisamment chaud pour avoir un croissance acceptable si vous ne chauffez pas beaucoup (20-22°C sont suffisants)

Ravageurs :

Attention aux escargots et limaces ! Le ridleyi est un véritable aimant pour eux et les feuilles tendres n’y résistent pas.

Les autres ravageurs communs aux plantes d’intérieurs sont aussi susceptibles d’affecter les Platycerium, alors il faut rester vigilant avec observations fréquentes et surtout quarantaine lors de l’achat de nouvelles plantes.

Des questions ? N’hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact. Sinon, toutes les dispos se trouvent dans la boutique dans la section Platycerium !

Simon Lavaud, EURL Cycadales

Une question? Vous pouvez me contacter via le formulaire de contact

Liens utiles:

Page wikipedia sur le genre Platycerium (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/Platycerium

Groupe facebook anglophone dédié aux Platycerium:

https://www.facebook.com/groups/169581857915

D’ailleurs, un certain de nombre de vendeurs européens propose cette espèce à la vente, mais quand on regarde les photos des plantes avec un œil averti, on s’aperçoit qu’il s’agit évidemment de Dioon edule et non angustifolium. Cette erreur est due à un manque de connaissances et à la tendance des revendeurs à se comtenter de ce qui est écrit sur les étiquettes…

Dioon edule reste une espèce très variable et il faut garder à l’esprit que les caractéristiques de cette espèce peuvent parfois se rapprocher de celles d’angustifolium. Au final, l’unique manière d’être sur de l’identité d’une plante est de connaître son origine géographique de manière précise.

Les caractéristiques principales de Dioon angustifolium sont:

• Folioles étroites et longues
• Folioles non imbriquées et assez largement espacées
• Feuilles dont le rachis a tendance à spiraler ce qui donne une apparence plus “ébouriffée” ou moins nette à la plante adulte, par rapport à Dioon edule dont les feuilles sont droites.

Le plus simple pour comprendre les différences entre les deux espèces est de regarder des photos de plantes cultivées dans les mêmes conditions. Ici je vous propose de comparer Dioon angustifolium avec 5 localités de Dioon edule (Chavarillo, Palma Sola, Rio Verde, Jacala Hidalgo et Valle) qui permettent d’apprécier la variabilité de l’espèce. Toutes ces plantes sont cultivées au Nong Nooch Garden en Thaïlande.

Dioon angustifolium:

Dioon edule “Rio Verde”

Dioon edule “Valle”

Dioon edule “Jacala Hidalgo”

Dioon edule”Chavarillo”

Dioon edule “Palma Sola”

A titre d’information, la liste de référence des espèces de Cycadales acceptées par la communauté scientifique est disponible sur le site The World List of Cycads

J’ai réalisé cette vidéo dans laquelle vous pouvez me voir emballer un Cycas thouarsii qui est parti chez un collectionneur en Grèce. La plante est arrivée en excellent état et continue sa vie près d’Athènes.